_{约翰·加里阿诺在2007-2008巴黎男装秋冬时装周上的谢幕。摄影／弗朗索瓦·莫里（Francois Mori）}

约翰·加里阿诺（John Galliano）的 “失宠”，是时尚圈内继 Coco Chanel 的 纳粹丑闻 之后最富戏剧性的事件。自2011年被控在巴黎一家酒吧内对一对犹太情侣进行语言和身体上的骚扰，并发表了仇视犹太人、带有种族主义性质的言论 后，加里阿诺就麻烦不断。随后，在英国媒体曝光的一段视频中，他烂醉如泥，似乎吸食了毒品，对酒吧店主说 “我爱希特勒”，并对另一位女士说 “你们都该去死，你的妈妈、祖宗八代都该被毒气毒死”。于是，他被解除了奢侈品巨头路易威登公司旗下 Christian Dior 及其同名品牌创意总监的职务。

不过现在离加里阿诺的全面回归应该不远了，毕竟跟 Coco Chanel 的纳粹丑闻比起来，这算不上什么滔天大罪。据说 Chanel 为了阻止犹太商人韦德海默买下她的生意，试图在这家人停留法国期间把他们交给纳粹。战后，她因伙同纳粹被流放瑞士，8年后（1954年）回到法国，支付她此行路费的正是韦德海默一家。起初，她的回归引得舆论哗然，但最终她还是凭借花呢套装、菱格包、开普托鞋等标志性设计，一跃成为巴黎顶级时装设计师。现在看来，加里阿诺势必要回归：今年10月， Maison Martin Margiela 品牌宣布：加里阿诺将成为新一任创意总监。

乍看之下，加里阿诺和 MMM 品牌创始人马吉拉（Margiela）在言行和设计方面可谓大相径庭 —— 毕竟加里阿诺是那种会在走秀结束后打扮得花枝招展、踩着猫步上台谢幕的设计师。21世纪头一个10年是他事业的巅峰期，他就像个备受瞩目的摇滚明星，用那些离奇出格却美得动人心魄的设计赢得赞许。相比之下，马吉拉是那种拒绝被照相的设计师，他的谢幕总是那么的平淡，在为数不多的采访中，他的回答也总是以 “我们” 而不是 “我” 开头。他排斥狂热崇拜和名人效应，而这个网络时代的大多数设计师都乐此不疲地追名逐利。在这个时代，市场化已经重新定义了高端时尚。

设计方面，加里阿诺和马吉拉都很前卫。但加里阿诺早年颠覆性的设计天分，如今只能体现在他噱头十足的舞台秀场和随处可见的不对称褶边设计上。另一方面，1997年马吉拉被任命为 Hermès 女装成衣设计后（同年加里阿诺开始掌管 Dior），他的设计总是显得很安静，多经典款式。马吉拉很慎重，而加里阿诺显然与这个词压根不沾边。

不过任命加里阿诺为设计总监，也许会是 MMM 母公司 OTB 掌舵人做出的一个天才决定。因为，如果你看得更深远些，你会发现这两位设计师的共同之处要比你想象得多。

加里阿诺是中央圣马丁学院上世纪八十年代初的学生，Vivienne Westwood 在那个年代开创了朋克风潮，成为新浪漫主义风格的先驱。加里阿诺十分迷恋 Westwood 颇具时代特色的解构主义设计，这在以后成为了他的标志。他于1984年推出的名为 “Les Incroyables”（意为1795-1799年法国督政府时期说话做作、衣着奇特的年轻人）的毕业设计大获成功，被伦敦精品百货 Browns 一举买下。

这一时期的马丁·马吉拉（Martin Margiela） 正在为 “巴黎顽童” 让－保罗·高提耶（Jean Paul Gaultier）工作，此人同样因其大胆而颠覆性的设计而闻名。在伦敦，西太后发掘着年轻人才；在巴黎，川久保玲和山本耀司发挥着巨大的影响力。他们繁复、做旧、穿着难度颇高的解构主义设计，开辟了时装新风潮，影响着一批年轻的 比利时设计师，改变了他们对时装的看法。1989年，马吉拉开设了自己的时装屋，他在川久保玲尝试的基础上进一步探索；到90年代，他和加里阿诺都站在了先锋设计的前沿，引领着更为摩登、更具街头特色的新美学。他俩就好比关系疏离的表兄弟，有着共同的 DNA，只不过表现方式完全不同。

到了90年代末、21世纪初，时装产业发生了巨大转变。它不再是个面向少数人的保守产业，而是向着全面商业化迈进。彼时加里阿诺是个重量级人才，是尖端奢侈品牌的领导者，是那个时代最受拥戴的设计师之一。他的时装秀让 Christian Dior 的包袋、化妆用品等全面热销。尽管马吉拉仍秉持他的隐士姿态，但他也顺应了商业化潮流，于2002年将品牌卖给 OTB 集团，最终于2009年隐退（这只是估计时间，因为他的隐退很长时间内是被保密的）。

时装屋还在继续发展，尽管时装编辑们对 MMM 的热情和关注都消退了一些，因为没了马吉拉的 MMM 多少显得有些空洞。尽管马丁·马吉拉在任时，负责设计的也是一支团队，可没了他强有力的领导，这个品牌面临着衰落的风险。传闻说伦佐·罗索（Renzo Rosso）邀请过多位设计师接任，但都被拒绝了，因为没人想承受毁掉 MMM 的骂名。最终伊凡娜·欧曼茨科（Ivana Omazic，Céline 之前的设计师）低调地接任了品牌，而品牌最近的设计则多出自马里奥·施瓦博（Marios Schwab）之手。

_{加里阿诺在2010-2011秋冬成衣发布会谢幕。摄影／雅克·布里尼翁（Jacques Brinon）}

在 Dior，加里阿诺自身也面临着一些问题。他的设计不再惊为天人，而是趋于重复和平庸，他的影响力开始不及菲比·菲洛（Phoebe Philo）和拉夫·西蒙（Raf Simons，之后取代加里阿诺成为 Dior 设计总监）。酒精和毒品打败了他，于是2011年上演了那样的丑剧。去年，在安娜·温图尔（Anna Wintour）的安排下，加里阿诺开始进入 Oscar de la Renta 工作室工作，也许是为了试验他能不能成为年老多病的 Oscar de la Renta 的接班人。但没有成功。后来他出任美国帕森斯设计学院讲师，但由于学生不满，课程被取消了。

就此，加里阿诺成了金字塔底部的人，时装界似乎对他背过了身。

作为一个被 “流放” 的人，加里阿诺可能是接管 MMM 的最佳人选。在我们所处的时代，快时尚零售商一手遮天，全球化使得设计渐趋同一。设计师们从一个时装屋跳槽到另一间，毫无耐心和忠诚可言。市场达到饱和，奢侈品行业艰难发展，设计千篇一律。在这样的时刻，对于 MMM 这一曾经的反权威先锋来讲，没有更好的选择了。希望它能在约翰·加里阿诺的救赎中挽回颓势，重获昔日辉煌。

但同时，这一接管也存在着加里阿诺扭曲马吉拉设计内核的风险。他对脂粉气和戏剧效果的喜好，可能会使他的设计失于优雅；不过他在 Oscar de la Renta 的工作经历可能会起到一些帮助作用，因为那可能是近年来他做过最优雅精致的设计，剪裁精妙、细节上完美无瑕，严谨而又不乏想象力。长期以来，加里阿诺走秀的噱头总是盖过他的设计本身，Oscar de la Renta 则不然。说不定他接管 MMM，能让他和品牌都有良性发展。最近的新闻似乎暗示，任命加里阿诺得到了马丁·马吉拉本人的首肯，很有可能这一任命就是由马吉拉建议的。

明年1月的 MMM 高级时装定制，是加里阿诺在这一品牌的首次亮相，也许这是对他的一次试炼，看他能不能忠于品牌、不重蹈覆辙。能否成功的关键是他能不能推出与他初入行时、以及他在 Oscar de la Renta 时一样精彩的设计，也取决于公众能不能原谅他。他能否能像 Chanel 一样扭转公众看法还无法定论，但无论他成功还是失败，有一点是确定的 —— 那就是他的一举一动都被密切关注着。